Capitolo 3: COLTIVAZIONE

a) Dove: piena terra – in vaso.

Nel cap.2° “Classificazione-luoghi d’origine” abbiamo visto il notevole numero di Specie esistenti (520) e la loro distribuzione geografica molto ampia (foresta Amazzonica, terre basse, Ande da 1800 a 4000m., Nord America,….): ne consegue che alcune Passiflore possono essere coltivate in piena terra (e non in tutta Italia); altre in vaso, in balcone o terrazzo all’aperto, per ritirarle, poi, in alcune zone in appartamento (d’inverno), altre, infine, solo in serra.
Nel cap. 7°”Specie ed ibridi”, costituito da singole mini schede botaniche, caso per caso, saranno indicate le varie possibilità.
Un’ ultima considerazione per ciò che riguarda l’altitudine, citando Vanderplank: “l’altitudine in sè non incide sulla P..Sono le condizioni trovate all’altitudine che incidono”. Per ritornare, per esempio, a quanto detto a proposito delle Tacsonia nel cap.2°-Interventi, ove si riuscisse a ricreare le condizioni esistenti nelle alte Ande (temperature mai superiori a 27° di giorno e non inferiori a 5° la notte; aria abbastanza umida, ma ben ventilata), la coltivazione conseguirebbe sicuro successo: per successo intendo non la semplice sopravvivenza, ma anche la fioritura e, possibilmente, la fruttificazione.

b) Terreno – terriccio

Il terreno di coltivazione deve essere il più possibile simile a quello che la P. trova in natura: sabbioso, povero, assolutamente drenante; Ph possibilmente neutro, o, al più, leggermente alcalino, da 6.5 a 7.5.
In relazione a quanto ora detto per la coltivazione in piena terra si consiglia di impiantare la Passiflora vicino ai muri perimetrali della casa, o vicino i muretti di recinzione del giardino, dove, sicuramente, si trova terreno povero e pieno di detriti, che creano le condizioni ideali di drenaggio; al momento dell’impianto è opportuno, comunque, sostituire la terra della buca (che deve essere più grande del pane di terra della piantina da interrare) con la miscela più sotto descritta.
Per la coltivazione in vaso, ognuno ha la sua “ricetta miracolosa” in merito al terriccio, anche se, in pratica, tutti sono pienamente concordi sulle caratteristiche sopra dette (sabbioso, povero,….); ciò che varia è la scelta dei componenti da utilizzare (perlite, vermiculite, pomice, sabbia di fiume – terriccio pronto a base di torba, terra di giardino – humus di lombrico, stallatico) e le percentuali di utilizzo degli stessi.
Nel ribadire, ancora una volta, che la sola cosa veramente importante è che il terriccio abbia le caratteristiche dette, a titolo esemplificativo descrivo quello da me utilizzato oggi dopo anni di sperimentazioni (fallimenti e successi!); a maggior chiarimento è bene tener presente che, talvolta, la scelta di uno piuttosto che un’altro componente non è necessariamente conseguente ad un giudizio di merito; la scelta della perlite al posto della sabbia di fiume, nel mio caso, è obbligata: la sabbia di fiume dalle mie parti è introvabile; inoltre, se fosse reperibile, mi creerebbe problemi di carico sul terrazzo per il suo peso specifico elevato.
I componenti da me usati:
1- terriccio a base di torba (reperibile in qualsiasi Garden-center in confezioni da 10litri-20-40-….).
2- agriperlite (Garden-center e Consorzio agrario in confezioni da 10 e 100litri).
3- Humus di lombrico (garden-center in confezioni da 1 e 3kg o da 2,6,25litri): In caso di difficoltà di reperimento l’humus di lombrico può essere sostituito dallo stallatico maturo (in confezione presso garden center). La mia preferenza va, comunque, all’humus di l:, che è assolutamente inodore, e, ancor più importante non ha problemi di sovradosaggio (come invece lo stallatico, specie se non maturo), col rischio di ustioni.
La preparazione del terriccio consiste nel mescolare bene i tre elementi sopradetti, rispettando le seguenti proporzioni: 5 parti di terriccio a base di torba – 5 parti di agriperlite – 2 parti di humus di lombrico.
Ultimo accorgimento importante da adottare specialmente per la coltivazione in vaso, la creazione sul fondo di un efficiente drenaggio, ottenibile con uno strato di almeno 2/3cm. di palline di argilla espansa (confezioni reperibili nei garden center); in piena terra lo strato di argilla espansa può essere sostituito da pietre e/o pietrisco reperibili in loco (a costo zero!), ma con uno strato di maggiore spessore (da 5 a 10 cm.).

c)Innaffiatura

Tra le tecniche colturali l’innaffiatura è spesso ritenuta la più facile e, forse, la meno importante: niente di più falso, in special modo nel caso della Passiflora!
Per le piante in piena terra, ovviamente, le innaffiature saranno soltanto ad integrazione, ove necessario, di quella che piove dal cielo! In ogni caso, un importante principio (sia in piena terra che in vaso) da tenere sempre presente è “non innaffiare se il terreno non si è asciugato”; secondo principio: “le innaffiature devono essere abbondanti ed uniformemente distribuite su tutto il terreno o tutto il vaso”; usare, quindi, la rosetta per l’innaffiatoio e regolare il diffusore della lancia sulla posizione “a pioggia”. Nella coltivazione in vaso per capire se si è data la giusta quantità d’acqua, innaffiare fin tanto che si vede defluire l’acqua nel sottovaso; in piena terra attendere che l’acqua cominci a ristagnare: a tal fine, in ambedue i casi, la somministrazione dell’acqua deve avvenire lentamente.
Va ricordato, inoltre, che l’eccedere nell’innaffiatura non induce le P. a produrre un forte e largo apparato radicale.Infine, tenendo presente l’ambiente umido in cui normalmente vivono le Passiflora, è buona norma, durante la stagione secca, spruzzare con un vaporizzatore le piante, evitando di bagnare i fiori.
Per quanto riguarda la frequenza (“solo a terreno asciutto!”) ricordarsi:
un vaso di terracotta traspira e, quindi, la terra asciuga prima, quello di plastica non traspira; se il terreno o il vaso sono sottoposti alla massima insolazione la terra asciugherà prima; se la terra di coltivazione è, come deve essere, altamente drenante, il terreno asciugherà più rapidamente.

d)Fertilizzazione

Abbiamo detto prima che la P. in natura vive in terreni sabbiosi e poveri (ved. b)terreno-terriccio); da ciò ne discende che il bisogno di concimazioni è molto limitato: l’eccedere, peraltro, cosi’ come detto per le innaffiature, non induce la pianta a produrre un solido apparato radicale.
Nonostante ciò, specie nella coltivazione in vaso, un pò di concime alla ripresa vegetative può essere utile.
Il fertilizzante da usare è opportuno abbia un basso tenore di N(azoto): l’eccesso di questo elemento fa sviluppare con vigore la pianta, ma la rende restia a fiorire. Per essere più precisi va usato un fertilizzante con elevato tenore di P (fosforo) e K (potassio), che contenga anche microelementi (Mg-SO3-B-Cu-Fe-Mn-Zn).
Per i possessori di camini o stufe a legna un’utile informazione: la cenere di legna ha un elevato contenuto di potassio; anzichè buttarla via spargerla intorno al colletto delle piante quale naturale concime per stimolare la fioritura e la fruttificazione.

e)Potatura

Riguardo alla potatura della P.esiste una quasi unanime convergenza di opinioni: alla potatura viene attribuita quasi esclusivamente la funzione di contenimento delle dimensioni della pianta ai livelli desiderati. Il periodo consigliato per l’intervento è la primavera, o comunque, il periodo di crescita, con esclusione assoluta del periodo di dormienza della pianta per evitare rischi di infezioni fungine.
Riguardo al come intervenire è preferibile eliminare interi getti, sin quasi alla base, al fine di incoraggiare l’emissione di nuovi, piuttosto che accorciarli della metà o di 1/3.
Per le specie erbacee come l’Incarnata è necessario tagliare la parte morta quasi a livello del suolo alla fine dell’inverno e prima della ripresa vegetativa.
In qualunque periodo, comunque, è possibile eliminare eventuali getti indesiderati o parti secche della pianta.
Per quanto mi riguarda, limito al minimo indispensabile gli interventi con l’asportazione dei getti che seccano.

f) Supporti per la crescita (tutori, grigliati, reti)

Le specie di passiflora a cui ci interessiamo, come già detto, sono tutte rampicanti (v:cap2°-struttura); dobbiamo, quindi, fornire alle nostre piante, che in natura si arrampicano su alberi e cespugli, un supporto su cui crescere.
Nella coltivazione in piena terra abbiamo prima detto di piantare la P. vicino a muri o reti di recinzione. Sul muro si può fissare un grigliato o una rete di plastica (quella usata per proteggere le colture da uccelli e insetti), o, più semplicemente, piantare un serie di fili pendenti su cui la P. si avvinghierà con i suoi viticci. La rete di recinzione, ovviamente, non necessita di altro: bisogna solo ricordarsi che la P. tende a salire rapidamente verso il bordo superiore della rete per poi continuare a correre sullo stesso; è, quindi, necessario indirizzare i getti, che continuano ad allungarsi, verso il basso, sia per riempire i vuoti creati dalla tendenza della P. a spogliarsi nella parte inferiore, sia per evitare un appesantimento in cima alla rete che, specie in presenza di forti venti, può causare la torsione e anche la rottura dei paletti su cui è fissata la rete (a me è successo!).
Sempre in piena terra è, ovviamente, possibile far arrampicare la P. su alberi sufficientemente alti, cosi’ come avviene in natura.

g) Impollinazione.

Pochi concetti fondamentali su questo argomento; eventuali approfondimenti potranno essere oggetto di specifiche discussioni a parte.
In piena terra, ovviamente, di norma provvedono alla bisogna gli insetti impollinatori. Il problema si pone per le piante coltivate all’interno o in balconi/terrazze in città, dove difficilmente o, comunque, non in numero sufficiente si registra la presenza degli insetti; in tal caso bisogna provvedere con la impollinazione manuale se si vogliono ottenere frutti. Con l’utilizzo di un piccolo pennello morbido si raccoglie il polline dalle antere di un fiore aperto, per poi strofinarlo sullo stigma di un altro fiore; l’operazione va fatta dopo mezzogiorno o nel primo pomeriggio (quando il polline è ben maturo) e in condizione di assenza di umidità o, peggio, di pioggia.
Va ricordato, infine, che alcune specie sono autoincompatibili, e, pertanto, il polline deve essere raccolto dal fiore di un’altra pianta della stessa specie, spesso di clone diverso: se non si dispone di un’altra pianta uguale, il polline della tanto vituperata Caerulea può essere usato con successo, almeno per quanto riguarda la fruttificazione in sè: i semi contenuti nel frutto sviluppatosi se seminati, ovviamente, non produrranno piante uguali alla madre, ma un ibrido di Caerulea.

Elio Gulino
PALERMO
USDAzone 9b/10a

Scritto Da – Elio Gulino on 20 Giugno 2005 21:06:28

Elio Gulino
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USDAzone 9b/10a